Pour déjà consommer des poireaux durant les grandes vacances, il faut semer en ce moment une variété précoce. Un bon choix : ‘Electra’. Pour le semis, une caissette est garnie d'une couche d’une bonne dizaine de centimètres de terre du potager allégée par l'incorporation d'un peu de sable de rivière. Un simple terreau de semis ne contient pas assez de ressources pour une bonne croissance des plantules. Les graines sont légèrement recouvertes et le substrat sera maintenu humide. La caissette est placée dans la maison pour une bonne levée à la chaleur. Il faut aussi que l'emplacement soit bien lumineux pour éviter que les plantules ne filent. Repiqués en avril sous la serre ou dans une parcelle du potager bien exposée, ces poireaux d’été pourront être récoltés à partir du mois de juillet.
 

Les pulmonaires fleurissent tôt, dès le mois de mars. Leurs fleurs bleues ou roses accompagnent la floraison des hellébores et des narcisses. Quand la floraison se termine, le feuillage joliment taché de gris reste décoratif. Mais parallèlement à ces qualités esthétiques, les pulmonaires ont encore d’autres atouts. Elles se plaisent dans les endroits qu’il est difficile de colorer : le pied des arbres et des arbustes, une plate-bande au pied d’un mur exposé à l’est ou au nord. Plantées en tapis, les pulmonaires couvrent le sol au point d’empêcher la pousse des herbes indésirables. Si elles poussent sans problème dans les endroits ombragés, la plupart des variétés supportent bien un peu de soleil voire le plein soleil à condition que le sol ne se dessèche pas. Attention, dans les endroits trop secs, un feutrage blanc peut apparaître sur le feuillage. Ce n’est  le véritable oïdium. Il suffit de couper à ras le feuillage après la floraison. Un nouveau feuillage sain se développe rapidement.

La feuille poumon

D'où vient le nom "pulmonaire" ? C’est le feuillage de ces vivaces basses qui est à l’origine de cette appellation. Selon la théorie des signatures initiée par Paracelse au 16e siècle, l’usage médicinal d’une plante est indiqué par une ressemblance entre la partie végétale à utiliser et l’organe à soigner. Sa feuille ressemblant à un poumon, la pulmonaire fut employée pour le traitement des affections respiratoires.

Diversité

Une autre caractéristique des pulmonaires : elles se ressèment facilement. Si plusieurs variétés sont présentes, des hybrides naissent au jardin. Beaucoup de nouvelles variétés sont ainsi apparues récemment. Les producteurs de vivaces ont recherché une nuance inédite du feuillage, une vigueur accrue, des fleurs plus vives. S'il ne fallait planter qu'une pulmonaire, 'Lewis Palmer' est sans doute le meilleur choix : une touffe de soixante centimètres de diamètre après deux ans, des feuilles d'un beau vert foncé avec de larges taches grises, de larges corolles d'un bleu soutenu. 'Majesté’ est une obtention française qui figure parmi les plus belles. Elle est très florifère et, en été, le feuillage prend une jolie teinte argentée.
Quand on constate l’intérêt suscité par les hellébores ces dernières années, il est bien possible que les pulmonaires deviennent aussi des plantes incontournables pour un début de printemps coloré. Ce succès sera vraiment mérité.

Chaque année, des jardiniers ayant semé du persil à l’approche du printemps attendnet en vain l’apparition des plantules. Au même titre que le céleri, le persil provoque souvent des déceptions. Les graines du persil germent difficilement car elles sont protégées par un épais tégument qui les empêche de s’humidifier rapidement. Par ailleurs, la germination est lente : trois semaines de patience sont nécessaires. Durant cette période, il est essentiel de conserver les conditions favorables : 15 °C et une humidité permanente du terreau. Quelques trucs permettent de mettre toutes les chances de notre côté.

Les graines de persil sont versées dans un bocal d’eau claire afin de ramollir le tégument dur des graines. Ce bocal est placé dans une pièce chauffée pour que l’eau soit tempérée. Après vingt-quatre heures, les graines sont égouttées, essuyées sur une feuille de papier absorbant et semées. Le semis est recouvert par une feuille de plastique découpée dans un sac de terreau. Maintenue sur la terrine par des pinces à linge, elle aura pour effet d’obscurcir les graines et d’éviter que le terreau ne sèche à la surface. Dès que les germes apparaîtront, le plastique sera enlevé pour éviter que les plantules ne filent.

C’est en Nouvelle-Zélande que s'est développée la culture de l’Actinidia deliciosa, un arbuste originaire de Chine dont le fruit oblong et velu à l'étrange chair verte nous était encore  inconnu il y a une génération. Baptisé « kiwis », ces fruits gardent une image d'exotisme alors qu'ils peuvent parfaitement être cultivés dans nos jardins. L'actinidia à planter à cette époque résiste sans le moindre problème au gel jusqu’à - 20 ° C. L'emplacement idéal : un mur bien exposé au sud qui permet d'éviter un petit désagrément. Comme la plante reprend sa croissance très tôt au printemps, les jeunes pousses peuvent être détruites par un gel nocturne si elles se trouvent en plein vent.
L'actinidia est une plante grimpante à fort développement. Après quelques années, elle peut produire des tiges atteignant quatre ou cinq mètres de long. L’arbuste a donc besoin d’espace pour se développer harmonieusement. L'écartement entre chaque pied est de trois mètres. Une bonne terre non calcaire, riche en humus et bien drainée, convient à merveille. Si le sol n'est pas de bonne qualité, il ne faut pas renoncer pour autant. Les plants peuvent prendre place dans une grande poche de plantation remplie de bonne terre.

Un mâle et une femelle

C’est un fait rare parmi les plantes fruitières. Chez l’actinidia, les sexes sont séparés. Des arbustes sont mâles et d'autres femelles. Il faut donc planter au minimum un couple de kiwis pour que le pied femelle porte, après quatre à six ans, une belle récolte de fruits particulièrement riches en vitamines C. Un pied mâle peut féconder jusqu'à six pieds femelles car la production de pollen est généreuse. Toutes les variétés disponibles pouvant être pollinisées par un pied mâle, nous pouvons planter différents pieds femelles et obtenir ainsi une diversité de fruits. Dans les pépinières, des actinidias autofertiles sont maintenant disponibles. L'arbuste porte des fleurs des deux sexes mais la production n'est pas aussi généreuse.

Des fils de fer

Les longues tiges de l'actinidia doivent être soutenues car elles ne s’accrochent pas. Contre le mur de la maison, le plus simple est de les attacher à des fils de fer tendus entre des pitons. La taille n'est pas compliquée. Chez les pieds femelles, c’est au moment de la récolte des fruits qu’elle est pratiquée. Les tiges ayant fructifié sont taillées trois yeux après le dernier fruit. Les rameaux florifères des sujets mâles sont taillés en hiver en conservant cinq yeux. Attention : il ne faut jamais tailler un actinidia en pleine végétation car il se produit alors un abondant écoulement de sève qui tarde à s’arrêter.

Aux premiers froids

Le kiwi n'est quasiment jamais victime de maladies cryptogamiques ou de parasites comme les pucerons ou les cochenilles. Par contre, les limaces sont particulièrement friandes des jeunes pousses. Les pieds nouvellement plantés doivent absolument être protégés. Il faut aussi savoir que les actinidias n'aiment pas la sécheresse estivale. Dés que la canicule s’installe, vive la ronde de l’arrosoir ! Quand récolter les dizaines de kiwis que l'on découvre après l'été sur les plants femelles ? Aux premiers froids, en novembre-décembre. C'est ensuite à la cave que les fruits terminent le mûrissement de leur saveur venue de l'autre bout du monde.

Nous avons besoin d’un sarment à demander à un ami jardinier qui taille ses vignes en ce moment. La bouture est constituée par un morceau de sarment comportant trois bourgeons. On coupe deux centimètres sous le bourgeon du bas et juste au dessus du bourgeon du haut. Le bouturage pourrait déjà réussir en enterrant les deux premiers bourgeons dans du terreau mais le bouturage sera plus rapide si on enlève ces deux bourgeons inférieurs. Le pot est placé dans une pièce chauffée. Les racines apparaîtront sur les blessures provoquées par l’enlèvement des bourgeons.
Il est aussi possible de bouturer la vigne avec un seul bourgeon, ce qui permet d’obtenir trois fois plus de jeunes vignes avec le même sarment. La bouture est enfoncée de manière à ce que le bourgeon se trouve juste à ras du terreau. De la chaleur est indispensable pour la réussite de ce bouturage. Il faut au moins 20 °C. On peut même placer le pot près d’une source de chaleur. L’idéal est d’obtenir 5 °C de plus que la température ambiante. Les racines apparaissent alors rapidement. Attention aux excès de chaleur. Si la température dépasse 28 °C, le bourgeon débourre tout de suite mais comme des racines ne sont pas encore présentes, la bouture sera perdue.
 

Deux cents espèces et variétés de bambous peuvent être cultivées dans nos régions. C’est d'abord autour des maisons à l’architecture contemporaine que les paysagistes les ont recommandés. Ces herbes géantes se marient effectivement bien avec les grandes verticales de l’habitat moderne. Mais il ne faut pas nécessairement une maison aux lignes d’avant-garde pour cultiver des bambous. Si elles ne sont guère indiquées dans un jardin classique à la française, ces plantes connaissent de plus en plus de succès dans les jardins ornementaux à l'anglaise où vivaces, rosiers et arbustes forment de joyeux mélanges. Il est vrai que les bambous présentent plusieurs atouts. Voilà des plantes qui restent vertes en hiver. Surtout en ville, des bambous s'élevant à deux mètres de haut sont donc plantés en tant que haie brise-vue pour se garantir une intimité permanente vis-à-vis des voisins. La végétation des bambous qui murmure sous le vent habille aussi le jardin du bruissement des feuilles.
Un bambou peut apporter un peu de liberté et de mouvement parmi les buis, les ifs et les conifères qui conservent une structure verte durant l'hiver.
Enfin, lorsqu'on les concentre, les bambous n'ont pas leur pareil pour créer une ambiance asiatique autour d'une pièce d'eau à carpes japonaises, en compagnie des érables et des azalées.

Un sol profond

Un bambou n'est pas un roseau. Contrairement à ce que l’on pense souvent, il ne faut pas un sol humide pour cultiver des bambous. Un bon drainage est même nécessaire car une forte humidité stagnante est nuisible aux racines durant l'hiver. Tout sol fertile et frais en été convient bien, sauf s’il est calcaire. Les bambous qui forment des cannes de plusieurs mètres demandent une terre profonde. Un mètre de sol est nécessaire pour obtenir une bonne croissance. Ces bambous ne peuvent donc pas être plantés dans les terres schisteuses où la roche apparaît au delà d’un ou deux fers de bêche. Par contre, les bambous nains sont beaucoup moins exigeants. Ils peuvent même être cultivés en bac sur une terrasse.

Le bambou ardennais

Attention à la rusticité. Si des bambous peuvent affronter sans sourciller des températures de - 25 °C, d’autres se montrent moins résistants. Il ne faut donc pas seulement s'informer quant à la taille adulte et le type de croissance. Le choix doit aussi être effectué en fonction du climat. Un bambou plus sensible au froid pourra vivre dans un jardin bruxellois mais pas dans une vallée ardennaise.

Bien planter

Les meilleures époques de plantation : de la mi-septembre à la fin octobre dans les sols peu humides et légers et de mars à mai dans les terres qui sont lourdes et argileuses. Mais rien ne nous empêche d’installer un bambou au jardin durant d'autres périodes de l'année puisque ces plantes sont vendues en pots. Il faudra simplement veiller à ce que le bambou ne manque pas d'eau s'il a été installé juste avant les périodes de canicule. Pour obtenir une bonne humidification des racines, il est utile de travailler superficiellement le sol à l'aide d'une griffe ou d'une fourche avant d'arroser. Dès la seconde année de végétation, un apport d’engrais au printemps sera le bienvenu car ces plantes se révèlent assez voraces. Le plus simple et le moins onéreux : un engrais azoté pour prairie.

Pelouse de bambous

C'est une nouvelle tendance. Plutôt que tondre chaque semaine une immense pelouse, des jardiniers plantent des bambous nains dans une partie de la parcelle. Ne dépassant pas trente centimètres de haut, ces plantes forment une zone dense de fin feuillage ondulant sous le vent. La zone de bambou est fauchée une fois par an pour renouveler la végétation.

Un barrage pour les rhizones

Si des bambous comme les fargesias forment des touffes compactes qui s’élargissent lentement, d’autres espèces comme les phyllostachys sont traçantes. Leurs rhizomes font apparaître de nouvelles pousses ici et là. Dix ans après la plantation, un bambou qui était à l'origine contenu dans un pot de trente centimètres de diamètre peut occuper douze mètres carrés. Lorsqu'elles apparaissent, les nouvelles pousses ont une vigueur telle qu'elles peuvent percer la bâche de la mare, éventrer le dallage de la terrasse ou surgir parmi les pavés du sentir. Le pire est bien sûr lorsque ces désagréments se produisent chez le voisin. Pour contenir le bambou, l'idéal est de placer un barrage pour rhizomes. Haute de soixante centimètres, cette paroi de plastique épais disponible chez les pépiniéristes est enterrée verticalement pour délimiter la zone réservée au bambou. La jonction des deux bouts du barrage est effectuée avec des boulons et écrous pour être certain qu'un rhizome ne puisse s'échapper.

Une autre solution, bien moins conséquente sur le plan du travail, consiste à creuser une tranchée d'un fer de bêche tout autour de la touffe de bambous. Les rhizomes qui s'en écartent traçant leur chemin légèrement sous la surface du sol, ils seront repérés dès leur apparition dans la tranchée et sectionnés à l'aide du sécateur.

Élagage

Étonnant !Lorsqu'elles sortent de terre en été, les cannes des phyllostachys ont déjà leur diamètre définitif. Elles ne grossiront plus par la suite. Comme la souche n'atteint sa maturité qu'après quelques années, les cannes sont à chaque fois un peu plus grosses et plus longues. En Belgique, il est possible d'obtenir des cannes de dix mètres de long pour un diamètre d'au moins six centimètres. Elles déclinent un belle diversité de couleurs, du noir au jaune éclatant en passant par le vert. Pour mettre ces bambous en évidence, il est nécessaire de couper les branches latérales. C’est alors que l'ambiance de jungle asiatique sera bien présente au jardin.

Les baies charnues des groseilliers à maquereau, riches en vitamines A et C, peuvent couvrir de larges tartes. Mais aujourd’hui, ce groseillier est moins cultivé, sans doute à cause d’une difficulté. Dès les premières chaleurs humides, en mai, la plante peut se couvrir d’un feutrage blanc : c’est l’oïdium, une attaque cryptogamique qui rend les groseilles immangeables.

Pour éviter de rendre la plante trop sensible à l’oïdium, il faut réunir de bonnes conditions de culture. Le groseillier à maquereau aime les sols frais. Attention aux sols calcaires et secs ainsi qu’aux expositions trop brûlantes. La terre doit être meuble, travaillée sur un fer de bêche et demi. Il faut aussi une bonne fertilité : un apport de terreau et d’engrais potassique doit être effectué à la plantation. Cette fertilité est maintenue par la suite grâce à des apports de fumier décomposé, de compost ou d’engrais pour arbustes à fruits.

L’oïdium est favorisé par les atmosphères trop humides. Préférons donc un emplacement ventilé et désherbons le pied des arbustes pour éviter les fortes rosées du matin. Pour mettre toutes les chances de nôtre côté, nous pouvons aussi choisir des variétés plus résistantes à l’oïdium comme ‘Pax’ ou ‘Hinnonmâki rouge’ ou ‘Hinnonmâki jaune’.

Deux questions

Pourquoi des groseilliers sont-ils si peu pourvus de pousses au printemps ?
Ce n’est pas une maladie mais bien les dégâts provoqués par les oiseaux qui consomment les bourgeons durant l’hiver. Pour éloigner ces oiseaux, nous pouvons placer des bandelettes en aluminium ou un filet.

Pourquoi ce groseillier est-il appelé « à maquereau » ?

Parce que son jus était autrefois utilisé pour assaisonner les maquereaux.

Année après année, avec une fidélité sans faille, apparaissent début janvier de fines pointes vertes hérissant la terre nue. Puis, lentement mais sûrement, les feuilles lancéolées se développent. Un beau matin, les fleurs sont là. Si le soleil se montre généreux, la fleur en forme de goutte blanche se transforme en une clochette épanouie, accueillant les abeilles qui profitent de la douceur pour rapporter un peu de pollen frais à la ruche. Le perce-neige (Galanthus nivalis) fait partie de notre flore indigène. On le rencontre dans la nature mais il vit surtout aux abords des maisons, bien répandu dans les jardins tout en simplicité de nos grands-mères. Rarement disponible dans les pépinières, le perce-neige est vraiment une plante à partager. Souvent, la touffe qui s’élargit au bord du sentier est le souvenir d’un parent ou d’un ami qui a offert quelques bulbes prélevés dans son jardin.

Collections

Outre Manche, les petites clochettes blanches bénéficient d’une attention toute particulière. Non seulement les jardiniers britanniques vouent un grand amour à ces floraisons qui bravent l’hiver mais ils collectionnent aussi les différentes espèces et cultivars de perce-neige. Les récoltes des botanistes de par le monde, suivies par un travail d’hybridation et de sélection, ont permis de donner naissance à plusieurs dizaines de perce-neige différents. Toutes ces plantes ont des feuilles en ruban et des fleurs blanches pendant en clochettes. Ce sont donc des particularités secondaires qui distinguent les espèces et les cultivars. Un perce-neige (Galanthus elwesii ‘Flore Pleno’) forme une fleur double qu’on peut déjà soupçonner de loin à la largeur de la corolle. Galanthus ‘Magnet’ possède un long pédoncule tout en finesse au bout duquel la fleur se balance sous le moindre souffle de vent. Un perce-neige s’appelle ‘Kite’, ce qui en anglais signifie “cerf-volant”. C’est sans doute à cause de ses longs pétales que ce perce-neige a ainsi été baptisé.

La plante de la patience

Les différents cultivars de perce-neige s’hybrident allègrement. Dès que deux types différents sont présents au jardin, il faut enlever les fruits en formation sous peine de voir apparaître par semis de nouvelles plantes combinant les caractéristiques des parents. À terme, les plantes originales risqueraient d’être perdues dans un joyeux mélange. Les passionnés de perce-neige ne peuvent donc compter que sur la multiplication végétative des bulbes pour augmenter la surface fleurie par un perce-neige déterminé. Le bulbe acheté dans une pépinière spécialisée forme après trois années de soins attentifs une petite touffe. Dès la fin de la floraison, les bulbes sont alors déterrés, séparés et replantés immédiatement de manière espacée. Dix ans et deux ou trois divisions plus tard, les perce-neige sont suffisamment nombreux pour pouvoir envisager de céder l’un ou l’autre bulbe à d’autres passionnés. Givrés les jardiniers anglais ? Pas du tout. À notre époque où la patience n’est plus de mise, respecter le rythme d’une plante qui a besoin d’années pour s’épanouir est sans doute une des plus belles manières de témoigner son amour de la nature.

Mariages de précoces

La passion des perce-neige telle qu’elle est vécue en Angleterre germe chez nous. Des plantes de collection ont fait leur apparition lors des foires de jardinage. Comment mettre en valeur nos perce-neige, communs ou curieux ? Il faut les marier avec les ellébores, ces plantes au succès grandissant car elles comblent aussi notre désir de revoir précocement des corolles. Si le temps est doux, le jardin sera délicieusement parfumé par les fleurs du sarcococca (Sarcococca hookeriana var. digyna), un arbrisseau de Chine encore peu connu qui fleurit en hiver. Les cyclamens coum épanouissent également leurs fleurs et leur feuillage décoratif sous la neige. Même précocité pour l’aconit d’hiver (Eranthis hyemalis) à la belle fleur jaune. N’oublions pas le noisetier dont les longs chatons libèrent des nuages de pollen sous le vent. À son pied, dans dix ou vingt ans, nos perce-neige formeront un large tapis blanc, le blanc qui annonce le printemps.

« Pourquoi ma glycine ne fleurit-elle pas ? » En permanence au hit-parade des questions les plus posées aux maîtres-jardiniers, l’obstination des glycines à ne pas offrir la moindre fleur après des années de présence au jardin provoque une  déception d’autant plus intense que l’on peut observer ici et là des facades couvertes de ces inflorescences azur. « Il faut faire souffrir la plante » dit-on souvent. Et d’énumérer des traitements barbares comme l’amputation de racines. Il est inutile de punir les glycines car elles n’ont pas mauvais caractère. Pour qu’elles épanouissent leurs couleurs, il faut simplement respecter quelques conditions.

A la longueur d’un doigt

Pour qu’une glycine se mette à fleurir, il faut d’abord la tailler. Durant l’hiver, toutes les pousses de l’année précédente qui ne sont pas destinées à couvrir une nouvelle zone de mur sont raccourcies à la longueur d’un doigt, en coupant au dessus d’un bourgeon. Ensuite, en juillet, les nouvelles pousses de l’année qui se montrent particulièrement vigoureuses sont raccourcies à trente centimètres. En février, un engrais est apporté au pied de la plante. Surtout pas un engrais riche en azote qui favorisera le développement des tiges et du feuillage. Il faut épandre un engrais très riche en potasse (élément K) pour stimuler la floraison de la fin du printemps. Les formulations pour fraisiers conviennent bien. Cet apport d’engrais est renouvelé en juin pour favoriser la seconde floraison en août-septembre. Avec ces gestes simples, même une glycine manquant de soleil doit fleurir endéans trois ans.

Une glycine greffée

Si trois ans après le début de la taille et de l’apport d’engrais riche en potasse, la plante ne porte toujours pas de fleurs, il faudra se rendre à l’évidence : votre glycine a été produite par semis et peut encore attendre vingt ans avant de daigner montrer une fleur. Elle peut aussi être issue du bouturage d’une plante guère florifère. La meilleure solution est alors d’arracher cette glycine de piètre qualité et de la remplacer par un sujet greffé. Dans la jardinerie ou la pépinière, il faut vérifier la présence d’une boursouflure au pied de la plante qui peut déjà porter l’une ou l’autre inflorescence, gage de sa capacité à bien fleurir. Il ne restera alors plus qu’à bien planter la glycine, avec un généreux apport de compost, pour lui offrir les meilleures chances de nous éblouir.

La glycine, une plante à longue vie

Introduite en Europe en 1816, la glycine de Chine (Wisteria sinensis) fait partie des plantes sarmenteuses pouvant développer leur végétation sur d’importantes surfaces. D’une longévité exceptionnelle, elle préfère les sols perméables se réchauffant rapidement. Contre une façade recevant idéalement un peu de soleil, la glycine a besoin d’un support approprié. Un croisillon de lattes comme ceux qu’on emploie pour les clématites, un treillis métallique ou un fin fil de fer ne suffisent pas. Il faut du solide. Le tronc s’épaissit rapidement et la plante devient lourde, surtout quand le feuillage est chargé de pluie. Le mieux est d’installer des barres de fer, maintenues écartées du mur. En ville, il est possible de cultiver la glycine dans un grand pot. Bien évidemment, elle ne devient jamais aussi vigoureuse qu’en pleine terre mais elle ne perd rien de sa générosité florale si elle est convenablement nourrie.